Qual é o melhor acabamento para madeira numa casa de banho

Como sempre, “qual é o melhor xxxx” não é uma boa pergunta. Em quase todos os casos não há a melhor, mas sim múltiplas boas opções para escolher, e é esse o caso aqui.

Estou preocupado em proteger a madeira num ambiente húmido/húmido.

Não precisa de estar. As pessoas preocupam-se muito com este tipo de coisas hoje em dia (eu fiz muito cedo) mas não há razão para isso - as coisas eram feitas de madeira e usadas em ambientes húmidos, por vezes muito húmidos, durante séculos antes dos acabamentos modernos aparecerem e durarem bem.

_ Pode até deixar a coisa descalça e vai correr tudo bem_. Embora obviamente a maioria das pessoas preferisse que a madeira parecesse ‘acabada’ e que fosse um pouco protegida de manchas, etc., a madeira em si não será prejudicada pelo ar vaporizado uma ou duas vezes por dia e pelos salpicos ocasionais de água.

Vejo o verniz poliuretano usado como acabamento padrão para muitas coisas hoje em dia. No entanto, acho que (onde vivo de qualquer forma) existe uma gama mais vasta de vernizes não-poluentes do que os vernizes de poliuretano.

O poliuretano é hoje em dia quase a escolha por defeito porque a maioria dos vernizes ao nível do consumidor são poliésteres, incluindo quando não está especificado na rotulagem. E é o mais resistente dos vernizes comuns (por uma margem considerável) de qualquer forma, tornando-o a escolha superior se a durabilidade e impermeabilidade forem desejadas.

Especificamente no que diz respeito à protecção contra humidade, quais são as vantagens ou desvantagens do poliuretano ou outro tipo de verniz?

Presumo aqui que esteja a perguntar em grande parte sobre a protecção contra vapor de água/humidade em vez de água líquida, e não há muito entre os vernizes a espessura típica da camada utilizada actualmente. Mas referindo-se ao meu ponto anterior, não precisa de se preocupar particularmente com isto, por isso não importa muito aqui.

Há alguma diferença entre vernizes à base de óleo e à base de água?

Sim. Em termos muito gerais, o primeiro é melhor e o segundo não tão bom. Mas, os acabamentos à base de água melhoraram muito ao longo dos anos e alguns são agora muito melhores do que costumavam ser, igualando o desempenho dos vernizes à base de óleo em testes comparativos directos….. velhos timers tomem nota!

Para além dos aspectos funcionais dos acabamentos, os acabamentos à base de água são na sua maioria “brancos a água” uma vez secos e mudam minimamente o aspecto da madeira como resultado (em pinho e outras madeiras mais claras, podem dar um molde “frio” a madeiras escuras).

Há algum outro tipo de acabamento que eu deva considerar?

Acho que não. É claro que se trata de um julgamento, mas não há razão para olhar para além dos acabamentos comuns ao nível do consumidor para algo como isto. Não sou adepto deles, mas os acabamentos comerciais de “óleo dinamarquês” seriam provavelmente bons para isto, a menos que onde se encontra seja frequentemente salpicado com água, caso em que o verniz seria uma melhor aposta.

Só um bocadinho final sobre isto, uma vez que tem aplicações mais gerais de acabamento:

Idealmente, eu optaria por algo não muito brilhante - um acabamento de seda ou de meio brilho.

Todos os acabamentos brilhantes podem ter a sua superfície modificada depois de terem endurecido a um nível de brilho desejado. Isto era normalmente feito em shellac no passado e hoje funciona igualmente bem em vernizes e outros revestimentos. Até já o fiz para pintar.

A ideia é muito simples, está-se apenas a riscar a superfície muito finamente, geralmente seguindo o grão, e tendo cuidado nos cantos e ao longo das arestas para não esfregar através. Quanto mais grosseiros forem os riscos (isto é relativo, ainda são minúsculos para que não os veja como riscos se o fizer bem), mais mate é o acabamento.

Para um acabamento acetinado ou semi-brilhante pode, por vezes, apenas polir a superfície com um pano para retirar o brilho de um ponto de brilho total. Em verniz poliuretano totalmente curado, porque é muito resistente, normalmente teria de recorrer a abrasivos, pelo que uma fricção suave com lã de aço 0000 ou o grau mais fino de Scotch-Brite fará o truque.

Para algo mais meio-grosso e aproximando-se do mate, pode usar 000 / 00 lã de aço ou um grau mais grosseiro de Scotch-Brite.

Este é um problema difícil de resolver, e semelhante ao acabamento que deve ser aplicado nas bancadas de madeira da cozinha. Em geral, a diferença entre os tipos de acabamento é menos significativa do que a diferença entre película e não-filme… com a possível excepção do shellac, que eu não utilizaria em qualquer ambiente húmido. A questão central é:

1. Uma superfície formadora de filme (goma-laca, poli, “verniz”, laca, ou epoxi) será inicialmente forte, resiliente, e protegerá a madeira. No entanto, ao longo dos anos o risco inevitável desenvolver-se-á e permitirá a penetração de água… que parecerá bastante má, e a reparação é difícil, se não impossível, sem um acabamento completo.

A excepção a isto é epoxi “bar-top” - epoxi colocado numa camada muito espessa. Isso será duro como pregos e nunca deverá precisar de reparação. no entanto, é um aspecto único que poderá não querer.

1. Do outro lado está um óleo penetrante/secante - estes oferecem uma protecção significativamente menor em termos de danos mecânicos e de humidade à madeira. Contudo, são incrivelmente fáceis de manter (se precisar de renovação frequente).

Falo por experiência própria - as minhas bancadas de cozinha têm poli, e o poli foi riscado/desgastado em muitos pontos e tem um aspecto piebaldado. Pensei em retocar com BLO, mas ainda não fui capaz de o fazer… por isso, as minhas simpatias para convosco.

Utilizei várias camadas de um poli de limpeza à base de óleo com muito bons resultados em vaidades de casa de banho. certifique-se de selar todas as superfícies incluindo a parte de baixo e todos os cantos e carnies.

Instalei recentemente um balcão de cozinha e um lavatório agrícola. O balcão era bloco de talho em mogno e o acabamento era um produto chamado Emmets bom material “.

Eu adoro esse material. Era fácil de aplicar e tinha um óptimo aspecto. É uma campânula, aplicada como uma mancha, limpa-se na direcção do grão, deixa-se repousar durante alguns minutos e limpa-se com o grão. A cozinha está em uso há menos de um ano, mas não vejo qualquer problema. Adoro o acabamento acetinado.

Estou atrasado para este posto, mas queria acrescentar que experimentei um produto chamado Waterlox, que se aguentou bastante bem para o nosso balcão de cozinha de madeira.

Pelo que vale, fiz um toalheiro de madeira e acabei-o com algumas camadas de goma-laca. Passaram apenas alguns meses, mas não vejo indícios de danos causados pela água. (pensei que poderia ficar com manchas de água.) A humidade de uma toalha húmida não coloca problemas. Se a goma-laca aguentar uma humidade suave durante 6-12 horas por dia (clima húmido), qualquer acabamento de formação de película deve tolerar a humidade de uma casa de banho. (No entanto, eu definitivamente não utilizaria shellac à base de água!)

Aaron mencionou o facto de que os acabamentos de moldagem de película são mais difíceis de reparar. Isto pode ser verdade para aqueles que fazem ligação cruzada, mas a reparação de shellac é tão fácil como a aplicação inicial. A reparação de verniz é semelhante, mas é necessário equipamento de pulverização (ou muito hábil, se se escovar).

A melhor opção é uma cera à prova de água. O padrão de ouro para ceras à prova de água é a carnaúba. A utilização de flocos de carnaúba crus é óptima, mas não necessária. Se utilizar flocos, tem de ser aquecida para a aplicar, porque é muito dura à temperatura ambiente. A carnaúba tem um belo brilho. Pode ser-lhe dado um acabamento mate esfregando com um pano de alinhavar, ou polido para produzir um acabamento espelhado profundo ou em qualquer parte do meio.

A segunda melhor escolha seria uma cera semi-permeável como uma cera tipo cera de abelha/parafina. Faz-se isto derretendo um quilo de cera de abelha num litro de óleo de linhaça. Pode ser desbastada com aguardente de terebintina, mas quanto menos desbastada melhor.

Também se pode usar epoxi transparente. O epóxi é muito resistente e à prova de água. Alguns termos mumbo jumbo para formulações epoxídicas claras são “clear coat” e “sealant”.

Nos velhos tempos utilizavam “spar vernish”, que é geralmente um destilado de óleo resinoso. Fazer este material é bastante duro, pelo que o epoxi é provavelmente uma escolha melhor.